Двигун важче заводиться вранці, ривається під навантаженням, а витрата пального зросла без видимих причин — часто винна саме свічка запалювання. Від неї залежить, чи вчасно й повністю згорить паливно-повітряна суміш у циліндрі. У каталозі Zapix свічки запалювання представлені від 50 грн для різних бензинових моторів.
Що вам скаже стан електродів і ізолятора
Найпростіша діагностика — викрутити свічки й оглянути їх. Колір нагару показує, як працює циліндр:
- світло-сірий або світло-коричневий наліт — норма;
- чорний сухий нагар — збагачена суміш, слабка іскра або забитий повітряний фільтр;
- масляний наліт — потрапляння оливи через зношені маслознімні ковпачки чи кільця;
- білий наліт, оплавлені електроди — бідна суміш, перегрів або невідповідний тепловий номер;
- тріщини на ізоляторі — свічку потрібно міняти негайно, іскра пробиватиме «повз».
Окремо виміряйте зазор щупом: він має відповідати значенню з регламенту для вашого мотора. Підгинати центральний електрод не можна — легко зламати його або пошкодити ізолятор, особливо в іридієвих і платинових свічок із тонким електродом.
Різьба, ключ і тепловий номер: що звіряти при підборі
Свічки різних моторів відрізняються не лише довжиною. Враховуйте діаметр і крок різьби (наприклад, M14×1,25 або M12×1,25), довжину різьбової частини, розмір під ключ (16 або 21 мм), тип ущільнення — плоска шайба чи конічний посадковий пояс. Занадто довга різьба може впертися в поршень або клапан, а закоротка залишить у камері незайнятий виступ різьби з нагаром.
Тепловий номер визначає, наскільки швидко свічка віддає тепло. «Холодніша» не підійде для мотора, що працює на малих навантаженнях, — вона обростатиме нагаром, а «гарячіша» в форсованому двигуні спричинить калильне запалювання. Тип електрода теж важливий: мідний із нікелевою оболонкою, платиновий, іридієвий — інтервал заміни різний, тому орієнтуйтеся на рекомендації виробника двигуна. Серед виробників у каталозі є NGK, DENSO, BOSCH, CHAMPION та BERU.
Як вкручувати, щоб не пошкодити головку
Перед встановленням очистіть колодязь свічки від бруду, щоб він не потрапив у циліндр. Різьбу на алюмінієвих головках починайте вкручувати рукою, а затягуйте динамометричним ключем із зусиллям, вказаним у мануалі, — зазвичай це приблизно 20–30 Н·м. Перетягнута свічка може зірвати різьбу, недотягнута — перегріватися. Наносити мастило на різьбу варто лише тоді, коли це дозволяє виробник: на свічках із покриттям воно часто не потрібне. Також огляньте котушку або високовольтні дроти й наконечники — зношений наконечник швидко «вбиває» нову свічку.
Питання та відповіді
Скільки служить свічка запалювання?
Залежить від типу електрода: мідні зазвичай міняють приблизно кожні 15–30 тис. км, платинові та іридієві — помітно рідше. Точний інтервал вказано в регламенті обслуговування вашого авто.
Чи можна їздити з несправною свічкою?
Короткочасно можна, але це шкідливо. Пропуски запалювання перевантажують котушку й призводять до перегріву каталізатора, адже незгоріле паливо догоряє в системі випуску.
Чи міняти всі свічки одразу?
Так, комплектом. Свічки зношуються рівномірно, а різний зазор і стан електродів дають нестабільну роботу циліндрів.
Чим іридієва свічка відрізняється від мідної?
Іридієва має тонший центральний електрод із зносостійкого металу, тому довше зберігає зазор і стабільну іскру. Мідна дешевша, але служить коротше. Ставте той тип, який допускає виробник двигуна.